! Ищем мастеров, работников, партнеров для постройки серийных лодок и для реконструкции старинных судов (в перспективе - коча). Условия и оплата договорные, заинтересовавшимся просьба писать на почту !
Восстановление техники шитья
и постройка первой реплики -- шитой "водлозёрки" (1996 г)
См. также:
аналогичный проект в Фотевикене-- вторая шитая водлозёрка и
статья в альманахе "Соловецкое море"
Более тысячи лет лодки в культурно изолированных районах северной Европы и России строились без применения металлических гвоздей -- доски соединялись при помощи особой технологии, несколько напоминающей шитье. Обшивка производилась "внакрой", и в перекрывающихся частях досок сверлились ряды отверстий, сквозь которые доски и сшивались вместе какими-либо волокнами; в качестве таких волокон чаще всего использовались корни некоторых деревьев, обычно ели или сосны.
Техника шитья восходит от каменного века и сохраняется почти до наших дней -- последние шитые лодки существовали в удаленных сельских районах севера России (Карелии, Мурманской и Архангельской областях) до 50-х годов нашего века. Техника варьировала от местности к местности, и отличалась в разные исторические периоды; достаточно полный обзор вы можете найти в статье Кристера Вестердаля "Sewn boats of the North: A prliminary catalogue with introductory comments" . Я здесь могу описать только технику шитья, характерную для восточной Карелии в нашем веке. Точная реплика шитой лодки была построена в деревне - Канзанаволок в Национальном парке "Водлозерский" .
Водлозёрка, сшитая еловым корнем в 1996 г на Водлозере, д. Канзанаволок. Все фото на этой странице 1998-99 гг. (извиняюсь за качество -- эта и многие другие страницы делались в эпоху модемов, пленочных фотоаппаратов, и пузатых мониторов. Дизайн страниц обновляется, но сканировать пленки по новой пока нет времени) См. также еще фотографии общего вида лодки |
Лодка имеет длину примерно 6м и ширину 1.35м. Она может вместить до 6-7 человек, но обычно на таких лодках ездило 2-3 человека -- один или два на веслах и один рулевой на корме с особым кормовым веслом. Лодка имеет четыре уключины очень простой конструкции -- петли из березовой вицы, и деревянные пальцы, засунутые в отверстия в бортовых опругах; не больше трех гребцов (чаще -- один или два) могут на ней грести. См. также еще фотографии общего вида лодки |
Устанавливается также и мачта с примитивным шпринтовам парусом , но круто к ветру такие лодки ходить не могли. См. также еще фотографии общего вида лодки |
Водлозёрки предназначались в основном для рыбной ловли (на фото -- установка щучьей мережки) , и от них требовалась главным образом маневренность на веслах, а не хорошие ходовые качества. Я использовал лодку для рыбалки и других хозяйственных нужд в течении нескольких сезонов, и она показала себя вполне состоятельной -- разваливаться не собирается, а после повторной просмолки практически не течет. См. также еще фотографии общего вида лодки |
Приблизительный чертеж. |
При строительстве реплики никакие современные материалы или инструменты не использовались. Из инструментов применялись только топор, нож, стамеска, бурав ("напария") и коловорот с ложечным сверлом. (Пилы в тех местах применялись весьма ограниченно всего 100 лет назад -- пилу вряд ли можно было выковать и как следует закалить в кузнице, а заточить ее точильным камнем невозможно, необходим напильник. Простые крестьяне обычно обходились без пилы; часто они шили лодки на каком-нибудь далеком лесном озере, имея только инструменты, которые принесли с собой ). Я пилу и ножевку вообще не использовал; доски -- "тес" -- были вытесаны топором из сосновых плах, плахи были получены из бревен, расколотых вдоль при помощи деревянных клиньев. (Именно поэтому лодка имеет такой своеобразный вид -- она полностью, вся ее поверхность, вытесана топором, и не обстругана рубанком. Именно такой вид имели многие древние суда). Я пытался расколоть каждое бревно на четыре плахи, не всегда, впрочем, успешно. В конце концов из трех бревен вышло восемь тесин, достаточно на лодку, имеющую по четыре набоя с каждой стороны. Тесины имеют толщину 15-17 мм, и ширину до 30 см в комле. Края набоев вытесываются не прямо -- они несколько загибаются вверх у носа и у кормы, и набой получается изогнутым и в середине шире, чем у концов. Верхний набой должен быть настолько изогнутым, что ширина тесины не позволяет его вытесать, поэтому он делается из двух частей со стыком посередине.
Источники информации для реконструкции у меня на тот момент были следующие:
1) Два фрагмента досок -- "набоев" от шитых лодок -- они были найдены в старых домах; большим фрагментом была закрыта щель на чердаке, а меньший был прибит к порогу, чтобы плотнее закрывалась дверь. Он был покрашен коричневой масляной краской вместе с дверью и косяком. Во фрагментах сохранилось несколько корневых стежков, по которым можно восстановить технику шитья. Оба фрагмента -- сосновые, получены продольной распиловкой ручной пилой. См. также еще фото этих досок со стежками, и |
2) Местные старики вспоминают, как предания, некоторые разрозненные детали -- например, что клинышки, зажимающие корни в отверстиях, делались обязательно из ольхи; или, что корни кипятили в смоле. Многие пожилые люди в детстве видели шитые лодки и их обломки, они подтверждают, что моя реплика выглядит вполне правильно. Однако в целом прошлое забывается очень быстро, и представители следующего поколения часто даже не слышали о шитых лодках, и живых мастеров, знающих эту технологию, нет уже много десятилетий. В местном языке сохраняются некоторые характерные слова и выражения, например, даже молодежь никогда не скажет "строить лодку" или "делать лодку" ; все говорят "шить лодку", хотя многие не знают происхождения этого выражения. |
3) Шитье лодок упоминается во многих работах по этнографии, но в русскоязычной литературе, похоже, нет детальных описаний этой техники. Значительно лучше дело обстоит в Скандинавии, и через несколько лет после постройки лодки я прочел статью Кристера Вестердаля. Насколько мне было известно, в российских музеях нет подобных экспонатов; в музеях Скандинавии, опять же, выставлено несколько шитых лодок -- в Стокгольме, в Хельсинки, в Осло и в Тромсё; все они были сшиты в России -- в Карелии, Архангельской области, и на Кольском полуострове. |
См также: современная водлозёрка под подвесной мотор на продажу |
Корни многих деревьев бывают очень длинными, гибкими, и замечательно равномерными по толщине -- еловый корень может быть длиной 2 метра и толщиной с карандаш -- от 8 до 4 миллиметров в диаметре. Корни были наиболее дешевым и доступным материалом для шитья -- в густом ельнике они растут в изобилии прямо в верхнем рыхлом слое лесной подстилки, и их можно легко собирать голыми руками, без помощи лопаты и т.п. Собранные корни нужно очистить от коры (она тоже рыхлая и очищается легко) и сразу погрузить в ведро со смолой; если корни высохнут, то они станут жесткими и хрупкими, совершенно непригодными для шитья. Вынимать из смолы их нужно только непосредственно перед использованием. Для защиты от гниения их нужно еще и прокипятить в смоле, чтобы они полностью ей пропитались; после этого они станут еще мягче.
Позднее, при строительстве следующих реплик, я все-таки отказался от хранения и кипячения в смоле, уж больно неприятно иметь дело с липкими и мажущимися корнями. К тому же, слишком долгое кипячение в смоле делает их хрупкими - выкипает содержащаяся влага, корень становится похожим на сухой. Зато пришел к выводу, что даже тонкие корни лучше завивать, как березовые вицы, отчего они становятся еще более гибкими; работа без завивки с более толстым корнем (для крупного судна) вообще невозможна. Во всех археологических находках корень или вица завиты. Завивать надо сразу после заготовки, пока корень свежий и гибкий, затем можно хранить в смотанном и высушенном состоянии. Перед шитьем тогда сухие мотки надо прокипятить в ведре с водой, гибкость полностью восстанавливается.
Еловые корни в лесной подстилке, открытый перочинный нож leatherman длиной 30см показан для масштаба. См. также еще фото заготовки еловых корней |
Сбор еловых корней для шитья лодки в Фотевикене См. также еще фото заготовки еловых корней. |
Конструкция и последовательность постройки лодки
Постройка происходит в такой последовательности: сначала кормовая и носовая опруги присоединяются к днищу (килю). Затем первый набой тщательно подгоняется на свое место -- это наиболее ответственный этап всей постройки, поскольку первые набои изогнуты очень круто и могут треснуть вдоль. Во время подгонки набой устанавливается и прижимается на свое место с помощью специальных зажимов (называемых также "клещи", напоминают во много раз увеличенную бельевую прищепку с клином). Затем набой временно снимают, чтобы покрыть смолой и проложить просмоленным мхом паз в днище и кокорах; после этого окончательно устанавливают набой на паз, прижимают зажимами и пришивают корнями. Все последующие набои устанавливаются точно так же. |
|
Поперечное сечение по стрелке "А" Для шпангоутов ("опруг") нужно найти деревья или толстые сучья с подходящим изгибом; обычно опруги получаются из нижней части кривых елок -- если молодая елочка была пригнута к земле снегом или упавшим деревом, но затем продолжает расти и выпрямляется, то ее нижняя часть приобретает дугообразную форму частично под землей и частично над ней. Некоторые опруги в носовой части вытесаны из ствола с корнем, аналогично кокорам. Некоторые опруги приходится делать составными из двух частей. Планшири ("бортовые опруги") вытесаны из двух молодых елок диаметром 18-20 см в комле. Опруги (шпангоуты) подгоняются по месту только после того, как пришиты все набои и корпус лодки приобрел свой окончательный вид (за исключением средней опруги, которая приходится на стык верхнего набоя и устанавливается раньше, чтобы облегчить подгонку этого стыка). Опруги пришиваются к набоям точно так же, как и набои друг к другу, но к днищу они присоединяются при помощи деревянных нагелей ( ~2 см в диаметре, так же, как кокоры к днищу). Последними устанавливаются бортовые опруги, они пришиваются с внутренней стороны верхнего набоя, причем клинообразно стесанные концы опруг заходят в специальные зарубки и зажимаются между бортовой опругой и верхним набоем, что придает большую жесткость всей конструкции. |
|
Для сшивания набоев нужно просверлить отверстия -- в диаметре они 7-8 мм и на расстоянии 3-7 см друг от друга. Сверлятся они наклонно к поверхности набоя, с таким расчетом, чтобы в дальнейшем избежать крутых изгибов корней. Отверстия расположены зигзагами, чтобы уменьшить риск скола вдоль линии отверстий. Затем надо вырезать между отверстиями желобки, в которые частично будут утоплены выступающие части стежков. ( Эти выступающие над поверхностью стежки -- самое уязвимое место во всей лодке: они подвергаются износу как снаружи -- стираются о камни при вытягивании на берег, так и изнутри -- ногами людей.) Корень удобнее продеть через несколько отверстий подряд и в первом отверстии зажать ольховым клином; клин забивается молотком до отказа, затем срезается заподлицо с поверхностью. Обычно мне удавалось натягивать стежки при помощи специально выстроганной палочки или рукоятки молотка, просунутой между очередным стежком и набоем и работающей как рычаг; но из статьи К. Вестердала я узнал, что для этой цели использовался особый Т-образный инструмент (См. "Саамский лодочный мастер в деревне Нотозерск в 1909 году"). Практически во многих случаях такой способ оказывается недостаточным, и в дополнение к нему я обычно сжимал стежки зажимом. Однако применение зажимов невозможно при ремонте лодки, когда опруги и верхние набои не позволят установить зажим на нижний шов ("лайну"). Вероятно, ремонт шитых лодок и замена перетершихся корней новыми были довольно проблематичным делом, и я замечал, что пожилые люди (в особенности -- старые женщины) проявляли особую, почти ритуальную, осторожность при вытягивании лодок на берег, боясь "стереть накрои о камни". Тогда это выглядело довольно странно, поскольку лодки были сделаны на гвоздях. Но, несомненно, способ ремонтировать шитые лодки существовал -- возможно, применение Т-образного приспособления и использование прядей из нескольких волокон решило бы эту проблему. К тому же швы в готовой лодке, где набои успели "обстояться", "привыкнуть" к своей изогнутой форме, сжались бы гораздо легче, чем швы в новой лодке между заново изогнутыми досками. В последующих реконструкциях я всегда пользовался Т-образным инструментом для натяжения стежка, зажимы хоть и переставляются на сшиваемый участок по мере продвижения, но сжимать каждый стежок не обязательно. Ремонт и замена корня в готовом судне проблемы не составляют, разве что может потребоваться два работника, для одновременных согласованных действий изнутри и снаружи корпуса. На рисунке также показаны не все клинышки -- они забиваются в каждое отверстие с обеих сторон; и действительно, в данной лодке забиты не все необходимые клинышки. Вообще, хотя в целом эта первая реконструкция шитья вполне состоятельна, но верна не полностью -- главным образом корень недостаточно завит, по сравнению с археологическими находками. После того, как стежок как следует натянут и сжат зажимом, он закрепляется в отверстии очередным клином. Конец предыдущего корня и начало следующего никак не соединены, и промежуток между отверстиями в этом месте может достигать 10-15 см. Фактически, благодаря закреплению клиньями, стежок будет скреплять набои даже после того, как предыдущий и последующий стежки перетерлись; количество стежков в лодке сильно избыточно, и лодка не развалится и останется в рабочем состоянии даже если половина ее стежков перетрется. Техника шитья позволяет также "заштопывать" небольшие трещины в набоях. См. также обзор способов шитья, Саамский мастер в деревне Нотозеро (Нотозерск) шьет лодку, фото Г. Халльстрём 1909. Хорошо виден Т-образный инструмент для натяжения стежка, проложенный в паз мох, и также один из зажимов, удерживающий загнутый набой до пришивания. Фото из архива университета в Умео. См. также: саамские шитые лодки | |
Нос В носу видна т.н. "парусовая доска", или "парусовой мостец", с отверстием для установки мачты. |
Корма |
Конструкция носа вполне аналогична конструкции кормы , они отличаются только пропорциями. И форштевень ("носовая кокора") и ахтерштевень ("кормовая кокора") вытесаны из нижней части елового ствола с большим корнем, растущим под прямым углом к стволу. Наклонная их часть вытесана из самого ствола, а вертикальная ("коковка") -- из корня. Соединение кокоры и киля ("днища") показано на рисунке и фото ниже . |
Смолу для просмолки добывают из сухих ("жаровых") сосновых пней, где она обычно накапливается в больших количествах. Если древесину от такого пня нагревать без доступа воздуха, то смола плавится и стекает вниз; в конце от древесины остается только уголь. См. получение смолы в смолокурке.
last update: February 2012 report problems with this page to